католики

Я тут писала раньше про католические церкви Дункэна. И напишу больше.

Заходим мы в ворота одной из них, и человек там внутри (обычный такой на вид китаец) здоровается с нами словом «Хэллоу». Рё как обычно в ответ на такое изображает преувеличенное удивление: Ты по-английски говоришь!! А китаец такой: да. Присмотрелась я и вижу на груди его крест на верёвочке по-католически крупный. «Ты священник?» — говорю по-английски. А он снова: да. И кому-то за воротами помахивает, и из-за ворот человек шесть китайцев выходят, стремящихся проверить у нас документы.
Рё спрашивает у них (по-китайски): «Вы полиция?» И один, мужик c выразительно набрякшими верхними и нижними веками, отвечает: да (и показывает удостоверение). Одеты все в гражданское. Смотрят наши паспорта, фотографируют их и визы (визу у Рё фотографируют старую, но хорошо хоть не японскую). Вопросы от них такие: вы кто такие? что вы тут делаете? где вы живёте? пешком, что ли, путешествуете? это первая церковь, к которой вы подошли? Спросили они всё это, получили ответы и исчезли.
А священник, господин Хоу из Подсианья, в самом деле хорошо говорил по-английски. Порассказал нам (то по-китайски, то по-английски) много всего интересного. Он учился католичеству на Филиппинах восемь лет.
Почему Филиппины? Почему?? А прикинули мы, и вышло, что в регионе рядом нигде больше развитого католичества и нет. Корея христианская, но протестантская. Япония — не очень-то, да и закрытая она; Таиланд, Лаос, Мьянма, Непал, Камбоджа — буддийские. Вьетнам — вообще языческий, вроде как. Малайзия и Индонезия мусульманские. А вот Сингапур? Ну ладно.
В церкви проводятся мессы по воскресеньям и по церковным праздникам, в большие праздники (Рождество, Пасха) может приходить по четыреста-пятьсот человек, а в обычные воскресенья — по очень мало. Есть своя католическая паства (обычно потомственная), чья вера чиста и тянется от бельгийских миссионеров. А есть и такие, кто приходят за эффективной религией (功力信), они и в даосские, и в буддийские, и в смешанные храмы ходят, ну и в католический могут зайти, я божку дам подношение, а он мне жизнь улучшит, с такими намерениями.
А как он стал священником? А он из католической семьи. И в Китае по окончании школы есть централизованные экзамены, которые решают китайцу судьбу. Оценки у господина Хоу были не очень, и две тёти его подошли к нему ближе к концу учёбы и сказали: а не хочешь ли ты стать священником? Он думал полмесяца и решил: а давайте. Так решилась его судьба.
Рё стал спрашивать про бельгийских миссионеров: какое это время? Что это вообще было? А священник такой: я боюсь перепутать и переврать, я вам книгу покажу. И принёс книгу. Книга, говорит, для внутреннего церковного пользования, но я её вам подарю. А мы такие (офигев радостно): её можно на русский или английский перевести? Он: да. А китайцам можно показывать? Он: нет.
Когда будет у нас спокойный перерыв в перемещениях, то есть план прочитать как минимум главу о бельгийцах (она развесистая, с именами и фотками), нагуглить этих бельгийцев. Если это в самом деле ужасно интересно (как кажется), то — перевести.

Мы потом ужинать в церкви остались пр приглашению, а была пятница, и они там (священник и две «сестры») ели постную безмясную еду. Потом за нами приехал озеленительный господин Чжан, они стали беседовать со священником, и выяснилось, что отец жены озеленительного господина Чжана был председателем католической общины Дункэна. А потом господин Чжан в связи со своей озеленительной профдеформацией откомментировал каждое дерево на территории храма: вот те деревья у вас хорошие, а эти захудалые, а высадить вам нужно иву песколюбивую — она быстро растёт, и будет красиво и озеленённо.

Сами церкви вид имеютстранный для европейского человека. Одна вообще построена в форме половинки цилиндра и покрыта снаружи белой кафельной плиткой. Выглядит шизофренически. Или вот статуя девы Марии, а над ней — китайская беседка с загнутой крышей, как обувь Хоттабыча. И вот всё таое.

Такие были католически-церковные дела.

@темы: религия, Китай

---

виды

вдруг кому интересно!

это из похода 2018 года — Стена ныряет под мост:

квадратная дырявая коробочка слева — взорванный стандартный петардовый пакет; а справа можно видеть фрагмент колючей проволоки, которая огораживает этот участок Стены и поэтому уходит под мост за ней.


а это сейчас, бараны пасутся на Стене и Стена в виде гребня подземного реликтового чудища:

@темы: Стена, Фото

---

Что можно увидеть

Решил если ты, человек, пройти по Великой Китайской стене, пройти её типо всю, и тупо пошёл по ней, по лёссовому плато. С чем ты столкнёшься по пути? Попробую систематизировать, что ли.

Вот что можно увидеть на глиняных участках Стены (и я лично видела):

- как глиняный вал тянется вперёд на километры и километры и километры, то более похожий на хорошую капитальную стену, то — на костные выросты хребтины гигантского ископаемого пресмыкающегося, иногда раздваиваясь и растраиваясь, иногда давая отвилки, иногда полностью исчезая;
- множество «фортов» с условно-южной стороны (по-китайски — 墩, «дунь»), это мощные высокие усечённые пирамиды, на которых в древние времена разжигали огни, чтобы было далеко видно, — для передачи сведений;
- длинные участки Стены, обнесённые колючей проволокой со всех сторон, обставленные чем-то типо километровых столбов, натыканных примерно каждые пятьдесят местров, каждый с личным номером (так было в провинции Ганьсу);
- большие участки, обнесённые неколючим зелёным проволочным забором (так в провинции Шеньси);
- большие мраморные или деревянные информационный таблички, рассказывающие, что это за участок Стены — Минская она, Ханьская или какая, относится к какому уезду и какому городскому округу и кто ответственен за защиту; иногда с более подробной и узкой тематической информацией — о строительстве именно этого участка и для защиты от кого он строился (гуннов? монголов?), о «фортах» и зачем они нужны, о конкретных крепостях, и т. п;
- много пустынной ненаселённой местности, где только объекты инфраструктуры напоминают о наличии людей: ветряки, ЛЭПы, шоссе, железные дороги, заводы, нефтекачающие вышки; иногда опоры или тросики ЛЭПа бывают вделаны прямо в Стену!
- как Стена заныривает под специально построенный над ней мост (по которому идёт ж/д или автобан) или даже проходит над специально прорытым под ней тоннелем;
- просто тупо перерывы в Стене или дыры для шоссе и сельских дорог, для ж/д или даже для жилых объектов;
- заделанные дыры из новых глинобитных кирпичей и разные латки большей или меньшей аккуратности, аутентичности и долговечности;
- встроенные в Стену водостоки или трубы в нижней части;
- старые крепости, переделанные в музей; или старые крепости, не пределанные ни во что, имеющие вид квадрата подразваливающихся стен с ничегом внутри; а одна такая крепость (огромная) оказалась внутри полностью засеяна кукурузой;
- недавно выстроенные бутафорские крепости, иногда совершенно заброшенные и уже пришедшие в упадок; а иногда туристические и платные; самое последнее, что мы увидели на Стене в текущем походе, это рабочие-строители, которые подлатывали куски Стены и возводили новые, возможно как раз обустраивая одну из таких крепостей;
- как Стена тянется через город или подлатанная и восстановленная, или подразрушенная, или в виде еле заметного замусоренного вала, прерываясь на дороги и дома; и в городе — обязательно бутафорские скульптурные композиции возле более-менее приличных участков Стены в виде верблюдов, кочевников, древних воинов и тому подобного.
- куски Стены на территории заводов или других режимных объектов, на которые можно полюбоваться через забор с колючей проволокой;
- куски Стены на задворках чьих-то жилых дворов или даже Стена в качестве четвёртой стены чьего-то дома;
- бараны, грызущие траву прямо на Стене; множество верблюжьих следов, но ни одного верблюда (это в провинции Ганьсу); прыгучие бесшумно улепётывющие кролики; создающие фурфырливый шум при улепётывании фазаны; ящерки; скорпионы; черепа различных зверей (баранов, псов, грызунов);
- яодуны (пещерные дома), вырубленные прямо в Стене;
- встроенные прямо в Стену печи для обжига керамики;
- огромные поля солнечных батарей в пустыне вокруг Стены;
- засаженные сельскохозяйственные поля (кукуруза, соя, капуста, подсолнухи, арбузы, сорго, гречка...) прямо вплотную к Стене; фруктовые сады (яблоки, груши, зизифус);
- могилы вплотную к Стене или даже на самой Стене;
- подпёртые брёвнами участки Стены (чтобы она типо не падала — это одно место такое было ещё в Ганьсу);
- даосско-буддийские храмы, иногда вплотную к Стене или даже внутри Стены;
- труд озеленителей в виде высаженных везде деревьев грядками, иногда уже вполне в возрасте (с подлеском и маслятами в этом подлеске), и гигантских плантаций с юными деревцами;
- таблички о том, что окрестности Стены — охраняемая территория, и на расстоянии пятидесяти метров запрещается высаживать растения, копать, вести бурильные работы, делать захоронения, взрывать петарды, жечь бумагу, выбрасывать мусор, возводить постройки. Ответственность несёт каждый! (人人有责！)

В самом начале (от Цзяюйгуаня по провинции Ганьсу) Стена шла почти по совсем плоским глиняно-пустынным местам, изредка лишь взбераясь на возвышенности или упадая в распадки. Или поднимаясь на более высокое плато с менее высокого, как на ступеньку. Из особых черт Стены там (в провинции Ганьсу) можно отметить сильную подмытость нижних частей на некоторых участках — очевидно, весной, когда снег тает, спонтанно всюду в этих местах образуются реки, которые местами вынуждены протекать вдоль Стены, и подмывают её. Иногда именно в этих местах стратегически встроены в Стену стоки и трубы.
А сейчас местность была намного перепадливее, с гребнямии и провалами и неожиданно открывающимися каньонами, в котрые нужно было или спускаться, или долго занудно обходить.
Каньоны это особо интересно! Особая черта Стены в Шеньси. Само слово «лёсс» означает «осыпающийся, рыхлый». Есть старые, заросшие травой каньоны. А есть совсем новые, прямо видно, что со свежим срезом, про который понятно, что он осыпался вот буквально только что. А бывает старый каньон с новой углубиной. Скорее всего, они возникают или увеличиваются в мокрый сезон (весной) и довольно стабильны в сухой (летом и осенью) и мёрзлый (зимой). Вероятно, каждое лето жителям лёссового плато нужно заново изучать географию своих окрестностей и искать новые скотоводческие пути и прокладывать новые дороги. А один раз мы видели насыпной «мост» через каньон — кто-то просто засыпал каньон горой лёсса посередине, чтобы по верху этой горы можно было проходить. Видимо, надоело ходить в обход.
Часто именно каньон — причина перерыва в Стене, а видели мы и такое, что каньон как бы образовался прямо по стене и разрезал её на две часть повдоль (это самое странное).

Вообще, когда на Стену смотришь, то удивляешься, как она за эти несколько сотен лет совсем не развалилась при таком климате, такой географии и таком отношении местных жителей. Но как-то блин пока нет.

@темы: Стена, китайское, Китай

---

вдруг кому интересно!

Если присмотреться, то в середине осиновой рощи, которая является результатом труда озеленителей, можно разглядеть фрагмент развалин Великой Китайской стены времён династии Мин.

@темы: Стена, Фото

---

музей озеленения, внезапная зима

Сейчас я еду в поезде из Датуна (север) в Гуанчжоу (юг) и буду ехать два дня. Попробую за эти дни записать всё, что хотела записать.

Как-то у меня на записывание текстов времени особо не оставалось в текущие дни. Ни времени, ни запала.
А было вот что: Рё подвизался перевести материалы из музея озеленения на английский язык, и после окончания похода мы потащились в посёлок Дункэн, что около Цзинбяня, и просидели там три дня по озеленительным этим делам. Чтобы дела шли быстрее, я набивала отфотографированные тексты в комп иероглифами, отправляла их Рё по телеграму, а он уже сразу переводил. Два с половиной дня так и было проведено — за компами, каждый за своим.
Правильное полное название музея такое, пожалуй: «Музей-выставка борьбы с пустыней имени Ню Юйцинь». Сущность его — множество фоток с подписями и небольшое количество оправданно пафосных текстов.
Борьба с опустыниванием началась примерно так. Ню Юйцинь это такая китайская тётка деревенская, и она такая говорит мужу и соседям по деревне (как Маугли из анекдота):
— А давайте! А давайте мы все возьмём и посадим в пустыне деревья! А давайте! Классно же будет? Давайте, идём, посадим!
— Ну, давай, — без всякого энтузиазма отзываются соседи и муж. — Посадим.
Но, будучи китайцами, идут и садят.
Проходит тридцать лет, и мы, приезжие путешественники, на пустыню уже и посмотреть не можем, вместо неё сосновое редколесье на песчаном субстрате ровными рядами.
Музей устроил сын этой женщины. Они реально в течение тридцати лет всей семьёй занимались посадкой деревьев в пустыне, ну и соседи тоже приобщались. И сейчас занимаются. Есть при маленьком частном музее большой учебный центр для озеленителей с государственным очень интерактивным более крупным наукообразным музеем (очень интересным тоже).

Всё это можно посетить и посмотреть. Вот координаты музея озеленения в Дункэне (东坑), вдруг кто заинтересуется: 37°37′47.81″N 108°30′50.54″E
И если он закрыт (а он скорее всего будет закрыт просто так), то нужно пойти в дом за музеем и найти там людей и попросить показать музей.

А как этот сын озеленительницы возник: он просто подвёз по Дункэну Д-на и Рё, когда мы трое разделились.

Дункэн ещё интересен тем, что в нём стоят четыре католических церкви. Мы так или иначе видели все четыре, но осмотрели две. В этот Дункэн ездили в девятнадцатом веке бельгийские миссионеры и приобщили местных китайцев к католичеству, и много в посёлке потомственных христиан. Мы очень интересно побеседовали с местным священником, надо будет написать и про это.

А потом было что. Нам нужно было попасть в Хух-Хото обратно, чтобы забрать в хостеле вещи, которые мы в нём оставили с согласия доброй лаобаньши (Рё оставил лишнюю паталку и обувь, я — обувь и одежду). Решили мы ехать автостопом, конечно, но только не через Цзинбянь, который уже надоел. А это значит — напрямую через пустыню Му-ус (что в переводе с монгольского значит «плохо с водой»), которую Ню Юйцинь (которая нам стала за эти дни как родная) столь нерпимиримо озеленяла. Подвёз нас до начала пустыни один китаец и говорит: там дальше есть дорога, придёте прямиком во Внутреннюю Монголию. Отлично, решили мы, и пошли, думая, что будем, конечно, стопить, когда что-то проедет мимо. Мимо за весь путь проехало: одна обычная мотоциклистка и один грузовой сельхоз-мотоцикл. Мы их и стопить не стали. И километров пятнадцать прошли пешком. Это было довольно интересно, потому что своими глазами увидели мы, что нет более никакой пустыни Му-ус. Есть одно только сосново-смешанное редколесье со странным высаженным грядками лесом.

И потом было что: в тот день мы не доехали до Хух-Хото, а только до Дуншэна, где поставили палатку около развязки на выезде. Среди ночи начался ураган, который никому не помешал, впрочем, спать, а утром оказалась, что палатка засыпана снегом.
Два дня в Хух-Хото прошли довольно мёрзло, и теперь мы эвакуируемся на поезде в Гуанчжоу, чтобы погреться перед Японией (которая наверное тоже будет холодная).

И в поезде будут писаться посты и комменты, хехе.

@темы: Китай, Лытдыбр

---

рубрика «вдруг кому интересно»

Это моя палатка притулилась к сымяо, который притулился к форту Стены:

А это закатный этюд в последнем самом сымяо. Я в пути акварелила этюды, когда возможность выдавалась, но только этот вышел ничотак.

@темы: Стена, Китай, Рисунки, Фото

---

про святилища

Когда мы с Д-ном в первый раз шли по Стене в 2018 году, такого невообразимого количества сельских святилищ мы на Стене не встречали. Возможно, в провинции Ганьсу их вообще меньше. Но Д-н говорил, что и тогда, когда он один шёл во второй раз (в 2019), когда часть его пути уже лежала по провинции Шеньси, храмов было словно бы меньше, словно бы почти не было. А сейчас мы несколько раз в день какое-нибудь святилище да встречали — открытое или закрытое, выстроенное полностью или же частично, большое или маленькое, более или менее запылённое и заброшенное — или очень живое, с большей или меньшей полезностью для себя.
У меня есть даже такое предположение: в 2018 году святилищ в сельских глухих местах и было мало, а нынешние встречаемые нами — суть результат политики последних лет, с упором на охрану и восстановление культурного наследия. А любая постройка на лёссе уже через месяц после возведения покрывается жёлтой пылью и выглядит так, словно простояла здесь многие века. Есть и иное объяснение, посмешнее: храмы построили на Стене специально для странненьких интуристов, которые то и дело по ней ходят, чтобы им было где сделать остановку, съесть запасы провизии, зарядить телефоны и, возможно, переночевать. В смысле, которые задолбали уже обращаться с этим к местным жителям — пусть им в храмах, блин, помогают. Можно для смеха представить, что так оно и думает, загадочное китайское правительство.
Святилища всегда почти неожиданно возникают вдали, когда переваливаешь через очередной холм и оказываешься на очередной лёссовой горе — возникают в виде скучных кирпичных стен, увенчанных нескучной цветастой драконоглавой завитой крышей. На картах мелкие сельские святилища отсутствуют (в том числе и на китайских картах), и это говорит в пользу того, что храмы построили недавно. Хотя, может быть, их просто не слишком ценят.
Нам на пути попадались храмы даосские или языческие (а сельский даосизм не всегда отличишь от самого простого язычества), буддийские и совмещённые. И конфуцианское большое святилище мы видели одно — в Юйлине.
Стандартная анатомия храма в провинции Шеньси такова. Это забранная забором территория, лёсс внутри покрыт плиткой, кирпичами или залит бетоном. Из специальных прорех в покрытии могут торчать деревья. Есть одна (или несколько) построек с красивой крышей, там сидят божества. Обязательно есть сцена — отдельное кирпичное здание без передней стены с помостом, перед ним обычно устроен некий амфитеатр для зрителей. Всегда везде есть хозяйственная постройка в виде длинного безынтересного на вид сарая с несколькими дверями и окнами. Все эти постройки находятся внутри кирпичной стены, а за ней на подходе к храму — сельский туалет с дырами, выстроенный из того же лёссового кирпича или реже из бетона.
В разных храмах все эти здания могут быть разные. И божества — разные, могут быть они в виде раскрашенных статуй из лёсса, а могут — в виде картин на стенах. Редко бывают металлические или каменные божества. Деревянных не видала ни разу. Бывает, что божеств вовсе нет, и здания стоят пустые, хоть и полностью целые, словно заброшенный недострой. Какие-то из помещений бывают заперты, а бывает, что все открыты, даже хозяйственные. Бывает много пыли и мало пыли, бывает, что богам курят ароматические палки и подносят подношения и даже посетители приходят в виде дедушков и бабушков, бывают даже и работники. А бывает, что в храме нет вообще ничего, кроме одного позабытого всеми пыльныого божества. Только валяются на территории прошлогодние пластиковые бутылки — и даже туалеты не засраны.
Я сейчас посчитала: в храмах или в палатках возле храмов мы ночевали восемь раз, а это около трети всех вообще ночёвок похода.
***
Десятки слов в китайском есть для обозначения храма. Есть слово 寺 (сы), которое означает просто какой-то храм. Большие храмы могут называться 观 (гуань, обитель — например 灵云观) или 院 (юань, палаты), или даже 宫 (гун — дворец, например 青羊宫). Монгольские храмы называются 召 (чжао). Женские монастыри — 庵 (ань). Но мелкие сельские храмы это 寺庙 (сымяо). Китайцы в обиходе говорят вообще просто «мяо», и храмы поэтому для нас словно бы мяукают.
— Сымяо, сымяо! Пойдём посмотрим?
— Ага!
Заходим и видим какую-нибудь запылённую золотую Гуаньинь на возвышении в красной накидке за два юаня в окружении парочки других женско-буддийских божеств, перед ней мумифицированное яблоко и резной бронзовый контейнер с пеплом, из которого торчат огрызки курительных палочек.
Д-н подходит к хозпостройке, на которой написано «офис».
— О, а окно открыто, — и Д-н влезает внутрь. — Ох, сколько же тут пыли...
В хозпостройке запылённые лежаки, пластиковый стол, стулья. Хлам, обломки, тряпьё. Початые и брошенные пластиковые бутылки с водой. Пустые пивные. Множество коробок с курительными палочками. Свечи из ячьего жира. Миски для еды или для подношений (пыльные, грязные). Окурки на полу. Горы мусора.
***
— А вон сымява опять! Пойдём смотреть?
— Да! Сымяву мы хотим, сымяве мы рады!
Но двери в храм негостеприимно заперты на замок, и мы перелезаем через кирпичную стену. Часть построек — то ли заброшенный, то ли недообустроенный музей Стены и народных промыслов (например, корзиноплетения) с фотками и скупыми разъяснительными текстами. Одна постройка — храмовая с буддой Майтрейя (таким жирным золотым ушастым добряком) и парочкой бодхисаттв. Видно, что сто лет сюда никто не заходил.
***
— Вон сымява!
— Да где?
— Да вон! Крыша вон!
Это храм Пяти драконов. Маленький, с одной лишь святительной постройкой, и в ней сидят пятеро даосских дородных мужиков в разноцветных одеждах, и каждый подписан: красный дракон, белый дракон, зелёный дракон, чёрный дракон и жёлтый дракон (он в центре, он главный). Это пять легендарных древних императоров Китая. Справа чиновник с кистью видом как человек (труженик небесной канцелярии), слева устрашающий демон с рогами и зелёным ликом, в левой руке у него бутылка водки синего стекла, а в правой — змея. Рядом с храмом разъяснительные тексты, высеченные на плитах чёрного мрамора, из которых должно быть ясно, что построен храм не год назад и не два, а имеет длинную историю. Некоторые имена современных деятелей, имевших отношение к храму, почему-то вымараны с плиты.
Д-н находит рубильник и включает электричество, и мы ставим заряжать телефоны. Он сам прямо у ног пьяного демона устраивается спать на пенке, но а я и Рё всё-таки ставим палатку снаружи. Ни одного человека не приходит ни вечером, ни поутру. Хотя подношения у ног императоров-драконов имеют даже свежеватый вид: яблоки, виноград, преломлённый гранат, юэбины, махуа, зизифусы и, ясное дело, водка.
Я и Рё иногда можем устраивать потешные драки, и устроили тут, перед ликом пяти драконов.
А Д-н: Перестаньте! Прекратите! Не храмохульствуйте!
А мы, ничуть не смущаясь: Да это даосы, им такое нравится.
Это в тот день я узнала, что если император умирает, то про него говорят: оседлал дракона (乘龙).
***
«Сказки Тёмного леса» мы тоже один раз в даосском храме читали — даосам же такое нравится. А в другие разы выходили читать из помещений на улицу. Но даже не потому что полагали, что буддам это чтиво не подобает (что бы им, они же невозмутимы). А потому что внутри храмов акустика с эхом, голос чтеца искажается, и слова без особого напряжения мозгов не получается вовсе разбирать.
***
Другая была маленькая даосская сымява, в которой мы переночевали на следующий день после драконов. Она притулилась прямо к форту Стены, выстроенная как бы углом вокруг него. Там среди прочих божеств был некий бог лекарств (药神, яошэнь). Д-н снова лёг спать внутри, не желая возводить палатку. Но храм этот был среди населённой местности, и китайские дедушки разбудили его примерно в пять утра. Он такой (вежливо): ничего, что я здесь сплю? А дедушки ему (ублажая благовониями лекарственного божка): ничего-ничего, спи-спи. Но Д-н спать уже не смог дальше, до того его обкурили пахучими палочками — мы-то спали в палатке опять, но потом зашли в это помещение, воздуха в нём как будто вовсе не оставалось, а только пахучий дым.
Мы и в других местах потом видели святилища бога лекарств, и везде его китайцы чтут, приносят приношения и воскуряют воскурения. Нужное он, видимо, для старушков божество.
***
В другом храме (позабыла я, какому божеству) лежали как подношения несколько крупных засушенных баоцзы, внешние слои теста потрескались и отвалились, как старая штукатурка, и частично проглядывала внутри мумифицированная начинка.
А в самом первом («Казимировском») сельском храме, где мы ночевали, поднесли мы и сами горсть овсянки тамошнему Гуаньюю. Я бы предполжила, что Гуаньюй — военный генерал — не рад бы был овсянке, но китайцы подносили ему зизифусы, яблоки и юэбины, так чем же овсянка хуже?
***
Был и храмик вовсе вырубленный в Стене (в форте) наподобие яодуна, только с порталом вычурно-разноцветным.
***
Было малюсенькое святилище на лёссовой скале у дороги, возвышавшееся над трассой метров на пять-шесть. Вырубленная маленькая комната в лёссе с нанесёнными на стены поверх штукатурки божественными изображениями. Мы вообще-то тогда стопили в посёлок Тавань, и когда очередная машина ехала в нашу сторону, я как раз вышла из храмика этого и стала прямо с вершины с гордым удовольствием подавать ей автостопные знаки.
Китаец, который нас потом подвёз, сказал, что в этой местности таких святилищ много, и он в некоторые даже заходил, но не в это.
***
Несколько видели и недостроев. Один — где вместо сцены квадратная поляна, выложенная зелёной сеткой, и кучи кирпичей вокруг. Другой — который снаружи целый, а внутри малярные китайцы всё в зелёный и синий раскрашивали прямо при нас. Ещё бывали такие, где все постройки готовы, но не все заселены богами, а некоторые стоят пустые, с пустыми алтарями.
***
А в посёлке Тавань была огромная высоченная старая пагода из обожжённого лёссового кирпича, но полностью пустая. Раньше это было святилище, возможно, как в Хэншане, но в наши дни там не было ничего. Только закопчённые стены с не совсем слезшей тёмной штукатуркой, на стенах — буддийского вида изображения с продырявленными глазами, вероятно, пострадавшие от культурной революции. И современные самопально выцарапанные наскальные надписи с именами и датами от посетителей (это как везде). Башня была огорожена металлопрофильным забором от проникающих внутрь, но все (и китайцы тоже) туда ходили по народной тропе в обход. При нас оттуда вылез какой-то пастушеский старичок.
***
Был и удивительный туристический пещерный храм в Юйлине в природном парке под названием Хуншися (红石峡 — «красный каньон?»). Там в окаменелом песчанике прорублены крупные пещеры, много, и почти во всех устроены храмы. Судя по потолку изначально все храмы были даосские, потому что там или нанесены триграммы, или были когда-то нанесены, а затем неряшливо сколоты. Но был там и удивительный «храм трёх религий» — сидели рядом в нём Будда, Конфуций и Лаоцзы. Но в основном всё-таки божества там буддийские: бодхисаттвы, ученики Будды, разные перерождения будды, даже сам Сиддхартха в каком-то храме сидел, хотя его в Китае почитай что и не встретишь. И всё это устроено над пропастью с классной бурноватой рекой, которая выше по течению выливается из водохранилища. Красивое и впечатляющее место — и это прямо в городской черте всё того же необычного и хорошего города Юйлинь.
***
— Вон сымява!
— Да где?
— Да вон!
— Пойдём?
— Ну давайте. Пойдём.
***
— Сымява! Видите?
— Пойдём?
— Да ну... Что там смотреть-то.
***
Но выше — это полушутка: просто у Д-на к тому времени уже палец болел на ноге.
Из последнего самого храма Д-н провёл «стрим» для екатеринбургских школьников, изучающих китайский язык. Рассказал им, офигевшим, не скрываясь, про поход, Стену, китайцев, автостоп, про то, как просится на вписки к крестьянам. И продемонстрировал женских золотокожих божеств, которые восседали в том храме на алтаре.
***
Вот какой Д-н человек, вот. Его можно как даосского бога обожествить и поставить ему сельскую статую в какой-нибудь маленькой стеновой сымяве и назвать: Дэдао, белый дьявол. И атрибуты: туристические походные палки, рюкзак, газовая горелка и распухший гипертрофированный мизинец левой стопы с огромной мозолью.

@темы: Стена, поездки, китайское, религия, Китай

---

Я хотела написать множество постов, но напишу пока кратко только про самый конец похода. Поход закончился, потому что Д-н испортил себе палец на ноге и принялся хромать. И ещё замёрз. И зуб болит. Так что всё. Переночевали мы в совмещённом даосско-буддийском храме в последнюю ночь...
Но чем же мы занимались? Чем развлекали себя на стоянках и перед сном или иногда даже сразу после завтрака? Чем — на ступенях сельского храма, закутавшись в спальники, в последнюю ночь? Чем — утром перед расставанием? А вот чем: Рё читал нам вслух «Сказки Тёмного леса» (по главе, по две в день получалось), и Д-н под них вспоминал свою питерскую юность и давал иногда пространные и любопытные комментарии по описываемым локациям или вспоминал схожие происшествия.
Дочитали мы до индейцев только, и Д-н уехал в Сиань. А я и Рё пока в Цзинбяне в гостинице, но завтра поедем переводить на английский пояснительные тексты музея озеленения.
Я бы понадеялась, что напишу что-то более содержательное завтра: про сельские святилища, про еду на Стене и еду вне Стены, а ещё про то, что вообще можно встретить на Стене. Но сегодня у меня были уроки, и я теперь просто пойду спать и засну. А завтра посмотрим.

@темы: Лытдыбр

---

продление виз

Визы продлили на месяц Д-ну и Рё. И процедура, и её стоимость — всё как раньше: надо прийти в специальное отделение полиции, которое называется 出入境管理局 (назовём его «управление по пересечению границы на въезд и выезд»), там заплатить 160 юаней, выждать столько дней, сколько скажут, и получить новую вклейку в паспорт. Один раз туристическую визу продляют практически всегда. Хотя есть рассказ о давнем случае с другом друга, которому в большом туристическом городе отказались продлевать без объяснения причин. При благоприятном стечении обстоятельств продлят и второй раз. У меня один раз было, что мне второй раз продлили на три дня (за те же 160 юаней — а было это в Сычуани, посередине страны, и я максимально быстрым автостопом убежала за три дня в Макао). А Рё рассказывал, что продлили ему на месяц второй раз, но у него была квартира снята на весь следующий месяц и был договор аренды, подтверждающий это. В нетуристическом городе это делать смешно, потому что чиновники и сами плоховато знают процедуру и сами читают законодательство при тебе же. Но это и самое интересное: делать всё через пень-колоду, не так ли?

@темы: Китай

---

самое странное из божеств в даосской пагоде Хэншаня, вдруг кому интересно:

@темы: Фото

---

про города

Про провинцию Шеньси, я гарантирую, почти каждый слыхал, хотя может быть и не знает об этом. Именно столица Шеньси — тот самый Сиань, в котором стоит всем известная терракотовая армия. Я в Сиане никогда не бывала внутри, вечно проезжая его мимо (то автостопом, то поездом). Хотя одажды хотела бы побывать и даже сходить посмотреть за неоправданные деньги на терракотовую эту армию — и разочароваться? или нет, армия эта, наверное, сделана из того же самого лёсса, из которого здесь сделано всё: яодуны, кирпичные стены домов, потому что кирпичи делаются из лёсса, дороги тоже выложены этими кирпичами, из лёсса же вырастает растительность, которую потом едят люди и звери; лёсс всюду! Может, в этот приезд как раз и окажусь я в Сиане Ну или нет.
Так вот, в Сиане я не была, но Сиань наверное как все большие города Китая: уже никакой. В огромных китайских городах невозможным кажется уловить сущность города, они во все концы одинаковые, без особенностей. Почти везде снесены исторические кварталы, и вместо них выстроено «всё как везде» — высотки, бетонки, проспекты.
А что в Шеньси не никакое? Юйлинь! И Хэншань.
***
Город Юйлинь оказался очень прекрасный и необычный. В Юйлине мало этого «как везде» и много особенного и своего. Своя выстроенная вдоль реки география, упирающаяся в ж/д вокзал, где на одной стороне реки кварталы исторические, а на другой — рабочие. Есть квартал с сыхэюанями — традиционными дворами на четыре дома. Есть квартал с каменными яодунами — длинными линейными домами, взбирающимися в гору, построенными по типу деревенских пещерных жилищ. Буддийский храм по виду очень живой. Конфуцианский храм большой (это редкость!), с бесплатным входом, но по виду не кажется, что посещаем он ээ верующими, он полностью пустой, и только вокруг него простирается туристический квартал. Тут же и традиционные дома — частично отреставрированы они и выглядят даже не слишком бутафорски, а довольно хорошо. Ну а туристов как будто и нет совсем. Новые, но вполне трешововатые кварталы прошлого века с едальнями, гостиницами, мелкими магазинчиками и ночлежками — возле ж/д вокзала, где как раз мы и поселились.
Мы даже не добрались до Стены пока, а просто по городу ходили и радовались.
Я бы может даже и пожила бы в таком городе — маленьком, где есть и цивилизация, но и ясно видимо собственное лицо, что ли.
***
Закончили мы вчера брождение в чайной лавке, в которой упились чаем до какого-то полуневменяемого балагурного и одновременно сонного состояния, хотя выпили всего-то пуэра и зелёного. Но как-то это сильно подействовало. Мы вообще хотели просто чай купить (пуэр, который кончился), но упились. И чай нам хозяин полуподарил: очень дорогой пуэр (2002 года) продал очень дёшево, и подарил каждому ещё по пакету красного чая «чжэншань сяочжун», который вне Китая знают под фуцзяньским названием «лапсанг сушонг». Хозяин лавки фуцзянец (у него и белого чая поэтому много, белый в Фуцзяне делают). И этот чжэншань саочжун его отец выращивает, он не перекупленный, а его собственный чай. Это я просто спросила, какой чай хозяин лавки больше всего любит сам, и он сказал, что чжэншань сяочжун. А мы его тоже любим и обрадовались, и он тогда всё это рассказал.
***
Много здесь сычуаньцев, как и вообще в Шеньси: приезжают они сюда работать. Но тут не просто сычуаньцы, а представители народа «И», у которых и язык-то не китайский вовсе. Их сначала Д-н и Рё распознали как некитайцев. Рё и Д-н пошли ужинать (а я не хотела и в гостинице осталась). Пришли они в еданьню, а за соседним столом сгрудились некие люди и едят. Молча. Для китайцев это очень странно, китайцы имеют обыкновение всегда галдеть. И Рё у них спросил: вы не местные? Они такие: да, не местные. Он: а откуда? А они: из Сычуани. Рё: так вы к народу И относитесь? А они: да, мы И! ты знаешь И, как удивительно. В Сычуани И компактно проживают в некоторых районах, а сюда ездят зарабатывать, потому что Сычуань перенаселена, и зарплаты там низкие.
***
И Хэншань. В Хэншань мы первоначально не собирались. Но в некий день дошли мы по Стене до большого буддийского монастыря под названием обитель облака души (灵云观). Пока обедали в нём своей быстрой лапшой, попросившись сесть в столовке у храмовых людей, начался дождь. А было это часа четыре дня. Решили дождь переждать, а он всё не кончался. В какой-то промежуток светлый обошли постройки и обнаружили пустое открытое помещение на втором этаже сцены, вдоль стен стояли там припрднятые над полом лежаки из ДВП. Мы перенесли туда вещи и переночевали там без спроса, разделив ночь со множеством божьих коровок и небольших скорпионов, которые сидели настенах и потолке. А наутро решили съездить в Хэншань позавтракать и приобрести продукты, которые подходили к концу. До Хэншаня от храма по шоссе семь километров.
А в предыдущий день мы видели, как китайцы доски подвозили и балки бетонные к дороге, которая от шоссе вела к храму. Дорога была выложена местным лёссовым кирпичом лесенкой, как паркет (здесь много таких деревенских дорог). А сейчас идём такие и видим: китайские рабочие уже уложили доски и балки вдоль дороги, по краю кирпичей, и метра три от начала шоссе уже залили бетоном. Прямо поверх кирпичей. Странно так!
Думаем: семь километров стопом мы живо проедем. Но всё-таки не стоим, а идём, на тот случай, если не будет машин или стоп окажется плохой. Стоп оказался хороший: подобрала нас третья машина, но только машины в нужную нам сторону проезжали раз в пятнадцать минут, и мы успели пройти больше, чем полдороги. Впрочем, идти в тех местах хорошо и красиво.
Хэншань крошечен и проходим из конца в цонец менее чем за час. Над всем им, Хэншанем, довлеет даосское святилище с тринадцатиэтажной пагодой, расположенное на горе, и пагода высотой своей выше всех городских высоток и видна практически отовсюду, потому что мало что может её заслонить. Вокруг святилища по склонам горы — квартал лёссовых яодунов, настоящих, жилых. Хэншань — это город с жилыми яодунами! Есть ли ещё такие города? А внутри пагоды все тринадцать этажей забиты статуями демонов и богов, а на верхнем, тринадцатом — сидят даосские человеческие учителя, среди которых и сам Лаоцзы.
Д-н даже назвал Хэншань городом счастья.
Вернулись мы из Хэншаня в монастырь к вещам своим быстрейшим автостопом и увидели, что китайцы за это время почти всю кирпичную дорогу до храма успели залить бетоном, и это вышла яркая демонстрация китайской быстроты (котрая особенно наглядна в ставнении с медленностью привычных нам таджиков).
Прошли мы в тот день всего километром семь по Стене и ночевали в другом маленьком даосском храме без людей.
***
И я, навреное, создам ещё запись про встречаемые нами сельские святилища, в которых то и дело доводится ночевать. Это может быть интересно.

@темы: китайское, Китай

---

вдруг кому интересно!
вот так тянется Стена со стороны в неплохо сохранившейся части:

но нас от неё отделяет, блин, роковая расселина! (впрочем, эта ещё не самая роковая)

@темы: Стена, Фото

---

про взаимодействие

Я тут про языковые приключения напишу. В плане языка для меня эта поездка в Китай ощущается как самая полезная из всех предшествующих. Чёрт возьми! Я зачастую могу почти свободно людей понимать. Я даже часто понимаю, когда они просто разговаривают между собой.
***
Попался нам по пути посёлок, и мы пошли обедать в едальню. А рядом с едальней мужик арбузами торгует. И ещё толпа других мужиков удивляется. Заходят они с нами в едальню, обступили и желают беседовать, а арбузный мужик ещё арбузом угощает. После всех стандартных вопросов и ответов арбузный мужик внезапно приглашает пожить у него дома (住在我家, говорит). Но мы отказываемся — время ещё светлое. Хотя было бы интересно. А потом спрашиваем: а ты-то чем занимаешься? Ты на пенсии? А он: да я деревенский, я чжун ди, говорит. Что за «чжун ди»-то? «Ди» понятно, это 地 (земля). Пашет землю? Я в словаре смотрю, но пахать — «гэн ди» было бы. Говорит он довольно чётко, нормальный у него путунхуа. Локализм какой-то? Пишу на удачу в словаре «zhong di», и что ж? Это 种地, «чжун» это вообще «семя»! То есть дословно «сею землю». Фермерствую!

***

***
А в банке вчера: вы цзань ши где живёте? Что за цзань ши? Но ши это время, это почти сразу понятно, особенно потому, то его вторым тоном произнесли, очень чётко: цзань ши — четвёртый, второй. А блин, говорит словарь, это 暂时. Временно проживаете. Я это цзань даже знала: так называется кнопка паузы в плеерах.
А мы двое, я и Д-н, себе китайские банковские карты сделали. А Рё свою старую восстановил. Оказывается, это можно сделать и с туристической визой. Во всяком случае, в банке ICBC. Обслуживание стоит десять юаней в год.
***
Один раз в другом посёлке мы ужинаем, а рядом ходит мужик пьяный полностью, веселоватый и разговорчивый. И всё с нами беседовать норовит. А потом приносит две монеты — одну медную на вид, другую с виду серебряную. И хочет продать или поменять. У Рё с собой множество монет, прибережённых для Японии, но всё дешёвые. Он медную выменивает на что-то наиболее интересное. А серебряную находит на нумизматическом сайте: она девятнядцатого века, стоит сейчас около пятисот юаней (покупать не стал, да мужик за 500 юаней и не хотел её продавать, хотел дороже).
Но это странно жутко! Обычно китайцам монеты неинтересны, им хочется купюр, и чтобы нулей было побольше (поэтому очень им нравятся белорусские старые деньги, например; и монгольские). А тут заинтересованный в монетах китаец! Это редкость большая.
А утром мы пришли в ту же едальню завтракать, и тот же китаец был полностью трезвый и жутко мрачный и совершенно неразговорчивый. Видать, тяжко похмелье переживал.
И тогда же был китаец, который сказал в удивлении «во тао», а это эвфемизм от 我肏 («во цао», «я ебал!»). Это можно тоже услышать и понять!!
***
В третьей деревне мы ночевать пришли в гостиницу. Кажется, там единственная гостиница была на всю деревню. В деревнях проблем с ночлегом в дешёвых ночлежках вообще нет, ночуй себе, кем бы ты ни был, хоть иностранец ты, хоть кто. Наверное потому что там просто нет ничего другого — выбор или улица, или ночлежка.
Д-н понравившимся ему китайцам дарит тайские купюры, и хозяину гостиницы тоже их показал. А хозяину ужасно понравилась зеленоватая купюра в двадцать бат, и он захотел их три штуки (себе, сыну и дочери).
***
Ещё в иной деревне (которая называется Чжэньцзин, 镇靖) мы в едальню вроде как зашли утром (вообще, это был магазинчик, но на дверях написано, что есть и еда: лапша, рис), спрашиваем: еда есть? А там девушка, и она нам: еда только холодная. А потом: эээ, как насчёт быстрой лапши? Мы такие: неееее. Она тогда: давайте пельменей вам сварю! И сварила три порции пельменей из пакета. Немного странно есть в Китае пельмени из пакета, ну да ладно. А потом мы там сидели долго и заряжали девайсы. А потом оставили рюкзаки там же, а сами пошли Стену обследовать в этом посёлке (она через посёлок проходит и как бы его окружает). А потом вернулись, и девушка из едальни показала мне задний двор: он был, как почти всегда в деревнях, засеян огородом. Тут семья живёт, растит огород, держит едальню, магазинчие, овец, курей, и всё это — один дом и двор к нему. И девушка нарвала для нас груш с дерева и говорит: этой груше двадцать лет. Классно! Самое классное, что я всё сказанное понимаю.
***
Идём это мы это по полупустыне слегка озеленённой, а то и дело на пути попадаются выкопанные квадратные ямы. Рё говорит на одну такую: смотри, тут яма-ловушка. Размером примерно с человеческую стопу. А потом табличка: нельзя копать корни! Что за корни, думаем мы. А потом видим: китайские бабушки с тяпками. Подходим к ним, они сначала нам сотни вопросов, мы им ответы, ну и самы спрашиваем: а чего это вы тут делаете? А они: булюм-булюм-булюм гынь-гынь. мы: чего?? Для чего? А они: для булюм-булюм. Гынь-гынь это понятно, это корень-корень. Но что за нафиг корень? Полное поражение, ничего понятного настолько, чтобы просто забить в словарь, мы от этих бабушек не услышали. Грусть.
***
А это давно уже было, в начале практически похода. В крошечной деревне попросили мы горячей воды и сели обедать. Едальни там не было, мы заварили кунжутный порошок. Обступили нас мужики да дети и один маленький чёрный пёс и желают общаться.
Один мужик спрашивает: нимэнь буль-бум-булюм люйю ма?
И мы такие с Рё ему: ага!
А Д-н: что? что он сказал?
Я задумываюсь в затруднении, что сказать-то Д-ну, потому что кроме нимэнь (вы) и люйю (путешествовать) я не поняла ничего.
Но Рё профессиональный переводчик! Он не растерялся и мгновенно сконструировал перевод для друга: «А вы буль-бум-булюм туристы?»
Вот он профессионализм, блин! «Буль-бум-булюм туристы» ещё долго будет вызывать хохот у всех людей.
***
А несколько дней назад было вот что. Идём мы и видим храмик небольшой издали. Бросаем рюкзаки на перепутье и подходим к нему, а его, оказывается, как раз китайцы раскрашивают в сине-зелёный (да-да, того самого цвета 青). И мы смотрим на это, интересно смотреть, как споро люди работают. Спрашиваем у раскрашивателя: ты веришь в будду? А он такой (с хохотом в голосе), ни во что я не верю, я в Мао верю! Ага, говорит Д-н (которй вообще-то не всегда всё понимает), в Мао чжуси! Это как мы в Ленина! И мужик тоже понимает, о чём это Д-н, так приятно смотреть на человеческое взаимопонимание. А я потом такая: а ты художник? А он (с хохотом в голосе): да какой художник (什么也艺术家), так, раскрашиваю просто (涂绘 он сказал? я тут не уверен). Ну, это тоже искусство, говорю. Он: ну типо да. Самый довольный жизнью весёлый человек! Рассказал, что он тут три месяца на храмах трудится, а сам из Сианя. Их там двое работников-маляров было, а ночевали они в другом храме, более крупном, и чтоб до него дойти, надо было подняться в крутую гору около километра. В том храме переночевали в ту ночь и мы.
***
А в другой раз было такое: натыкаемся мы на очередной обрыв Стены и роковую расселину. Как обходить? Но вот из-за гребня слышен человеческий голос и виден пастух и его бараны. Д-н — Рё: спроси у него дорогу! А Рё: давайте сами лучше найдём. А пастух сам, не ожидая, пока у него спросят: идите вот туда и всё время вниз, там будет дорога. И пошли мы туда и шли вниз, но дошли до совершенно непреодолимого обрыва и просто устроили там привал и обед. До сих пор непоняно, то ли мы пошли не совсем туда, то ли пастух над напи подшутил. Когда мы шли обратно, ни его, ни его отары не было на старом месте.
***
И такое ещё было: подходим к очередному жилому яодуну и просим воды горячей. Хозяин Д-ну наливает в термос и задаёт стандартные вопросы. А потом такой: может, вам денег дать? Возможно, вид у нас слегка оборванческий? Или он тоже прикалывался. От денег мы отказались, конечно, но стали спрашивать: а ты других иностранцев тут видал? А хозяин: ага, часто ходят, с рюкзаками, такие же, несколько человек в год. Мы: а делают что? А мужик: да на Стену смотрят.
А у другого потом тоже спросили, он тоже сказал, что много иностранцев. Но по-китайски все умели не лучше, чем мы (мэй ю би нимэнь хао), а некотрые и вовсе не говорили. Но он на машине ехал по шоссе и остановился просто поболтать. Мы даже не стопили тогда.
А в другом месте спрашивали у других пристеных жителей о том же, так они говорили, что ОЧЕНЬ мало там бывало иностранцев. Вероятно, иностранцы приурочены к дорогам. Где дорог нет, там их мало.
***
И всё-таки чёртов китайский язык! эта шкатулка когда-нибудь откроется до конца? вот как будто бы открывается, открывается, открывается... сколько лет, четырнадцать?

@темы: Стена, китайское, Китай

---

про время и про деньги

Вчера мы проникли в город Юйлинь. Стена в этот Юйлинь входит прямо внутрь и следует на северо-восток по северо-западной его окраине.
Мы не вошли в город по Стене, как надеялись, а въехали быстрым автостопом, потому что шли слишком медленно. В основном из-за поздних подъёмов и дня, потраченного на посещение гродка Хэншань (очень классного). Но вчера в десять вечера у меня был урок, и его хотелось провети из цивильного места и с помощью наружнего вайфая, а не чахлого мобильного интернета. И у Д-на и Рё заканчивается виза, нужно её продлить ещё на месяц. И около недели мы шли без цивилизации, накопилось много грязной одежды. И сами мы, откровенно говоря, нуждались в отмывании. Поэтому был запланироавн Юйлинь на воскресенье вне зависимости от пройденного пути.
Вчера было так. В городе мы оказались около пяти, оставили Д-на сидить с рюкзаками, а я и Рё (языкастые) стали ходить по гостиницам, надеясь, что какая-нибудь затрапезная нас примет в себя. Такой не нашлось. И даже парочка «крутых» принимать иностранцев отказалась, потому что почему-то невозможно им иностранца зарегистрировать. Даже одну общагу натуральную посетили — но там всё то же самое: дэнцзи шан бу цюй и т. д.
Последнее место, куда пришли, это огромная гостиница возле ж/д вокзала. Это уже около восьми вечера было. Смотрим цены: двести шисят юаней за комнату. Дорого жутко, лучше пойти в парк палатку поставить. Но для продления визы нужна та самая регистрация, которую дешёвые отели делать не могут. Спрашиваем чисто для развлечения: вы иностранцев принимаете? — да, говорят. — То есть, у нас нет шэньфыньчжэнов*, есть только хучжао**, вы точно таких принимаете? — ага, говорят. — А комната сколько стоит? — с завтраком двести шестьдесят, без завтрака сто пятьдесят, говорят. Сто пятьдесят это куда ни шло, решаем мы, особенно учитывая, что ходить по городу кругами нам уже надоело, особенно мне.
Девушки на ресепшене пытаются нас регистрировать, но у них с трудом получается это. Вот насколько трудно: они не могут почему-то отличить новую китайскую визу от старой и главную страницу паспорта от визы в Японию. Они нас регистрируют со скрипом, а мы в это время болтаем с окружающими: да мы пешком путешествуем! Неделю городов не видели! Только глина да деревья, птицы да бараны, горы да храмы (а тут машины, едальни, гостиницы — офигеть!), а прошлую ночь мы в сельском храме ночевали! А один мужик из тех, кто стоял вокруг, такой и говорит: а я вам скидку сделаю, живите за сто юаней в день. Это владелец гостиницы оказался, хихи.
И завтрак в эти сто юаней включил. На всех нас троих.
***
А сегодня мы визы продлевать пошли в ментуру. Я потом напишу, как это сейчас делается (ээ если всё получится). Вдруг кому интересно.
А по Стене пойдём радиалкой завтра с мелкими рюкзаками, оставив основную часть вещей в гостинице. Пойдём обратно как бы: из Юйлиня к тому месту, где вчера оставили Стену.

--------
* шэньфыньчжэн (身份证) — китайское удостоверение личности в виде пластиковой карточки
** хучжао (护照) — паспорт

@темы: китайское, Китай

---

яодун

вот брошенный яодун в роковой расщелине в не самой безлюдной местности (вдруг кому интересно)

можно видеть, как из зева яодуна высыпается разный мусор, который ранее составлял сущность человеческого быта

@темы: Стена, Фото

---

Тут, где Стена идёт по так назыаемой провинции Шэньси*, царит удивительное для Китая безлюдье. И гористость — очень причудливо улёгся здесь прилетевший лёсс из пусыни Гоби, такие неожиданные пропасти, которые издали не видно, и вдруг появляющийся из-под лёсса красный песчаник, волнистый и странный. Но везде всё-таки видны следы наличия людей. То пластиковую бутылку увидишь под кустом (и мы их иногда подбираем и несём обратно в цивилизацию), то ровные ряды сосёнок по пояс высотой (это озеленители поработали), то неожиданное кукурузное поле, то брошенный яодун**.
Позавчера часть Стены шла почти по лесу, который лет через десять, вероятно, превратится в лес настоящий (озеленители пустынь трудились не зря), и, вероятно тогда лес съест Стену полностью. Чему вероятно будет очень радо китайское правительство, которое задолбалось уже эту Стену пытаться защищать от себя самого. Мы в этом лесу даже маслята нашли. И собрали. И сварили. И съели.
И даже костёр в этом безлюдье разожгли. Это я впервые жгла костёр в Китае. Просто так, для фана — кипяток и грибы мы готовили всё равно на газовой горелке. Кипятком заливаем китайскую быструю лапшу. И чай. У нас есть чайник металлический и мои чашки глиняные, которые я упаковываю в носки, чтобы не разбились. А Д-н заливает кипятком ещё и овсянку. Я и Рё жрём сухую овсянку, так вкуснее.

А сегодня мы ночевали в гостинице в посёлке под названием Бухта Башни (Тавань), который так называется, потому что здесь стоит огромная пагода времён династии Юань.

----------------
*на самом деле она «шаньси», но «шань» третьим тоном, в отличиеот от той Шаньси, которую по-русски так и пишут Шаньси, в которой «шань» первым тоном и значит «гора»

** 窑洞 [yáodòng] вырытый в лёссе пещерный дом

@темы: Стена, китайское, Китай

---

безликие будды

сфотила вот безликих глиняных будд — вдруг кому интересно

@темы: Стена, Фото

---

походные новости

Идём мы это вчера и доходим до завершения очередного участка Стены. По карте дальше по дороге городок Лунчжоу (мы перевели его как «Драконий край»), а рядом с ним — крепость из Стены, то есть такой как бы квадрат Стен. Но сильно в стороне от собственно Стены, которая после разрыва тянется с юго-запада на северо-восток. По результатам обсуждения решаем пойти всё-таки посмотреть на крепость, а потом всё остальное.

Тут надо написать, что день на какой-то третий похода, наверное, Рё пришло в голову прочитать википедию про эту местность. Так мы узнали на практике, что означает термин из школы «лёссовое плато». Оказалось, что по нему-то мы и шли все эти дни. Это такая глина жёлтая мелкодисперсная, которая на самом-то деле надута сюда ветрами из пустыни Гоби. Всё здесь в этой глине и всё из неё: и постройки, и обожжённые кирпичи, и дома в ней могут быть прорублены (прямо в горе), и растительность средней буйности в ней живёт и за счёт неё питается, и на тебе она оседает, на путешественнике, жёлтой пылью, как на всех предметах, постройках, растениях.

И ещё надо осмотреть очередной храмик возле дороги, которые по ходу Стены попадаются нередко. Мы все храмики всегда осматриваем. Это несколько кирпичных построек — некрасивых, похожих на дуркацие казармы или сараи или будки трансформаторные. Только крыши у них красивые (и то не у всех). Обнесено всё условной глиняной стеной. Одна постройка служебная, она заперта. Остальные открыты, и внутри них боги сидят рядком на корточках. Всё кажется ужасно брошенным и никому не нужным, всё покрыто жёлтой глиняной пылью. Но к постройкам подведено электричество, в них даже есть розетки. И настелены ковры.
В одной храмовой постройке боги имеют удивительный вид: это, кажется, будды были когда-то, но слеплены они были из говна и палок, то есть глины и соломы, а потом стояли долго на улице и превратились в жёлтые безликие чучелки, лишённые лиц и красок. А может и не было никогда у них ни красок, ни лиц, а были только не доведённые ни до чего формы, недолепленные, незаконченные, мертворожденныё — кто знает. Вид у них жуткий, и Д-ну они напомнили работы Казимира Малевича с разноцветными безликими человеками, и он сразу окрестил этот храм Казимировским храмом. А мне напомнили они завязку любого — какого хотите — фильма ужасов. О чём я сразу всем и говорю.

До крепости, в которую мы стремились, от Казимировского храма километра четыре. Решили мы простопить их, чтоб время не терять. Разделившись на три группы по одному человеку, но всё-таки неразрывной тройкой до этой крепости доезжаем, потому что в первую остановившуюся машину все втроём и помещаемся. Хотя в ней без нас ехало трое китайцев, но как-то мы втиснулись, рюкзаки втиснули в багажник.
Серпантинистая трасса, ведущая в «Драконий край», очень красивая: поросшие травой глиняные «скалы» причудливых форм, зеленоватые гряды вдали. Крепость стоит слева, а справа — прямо цивидизация, а не деревенские виды: гостиница, магазин, торговец яблоками. Сразу сгрудились китайцы вокруг, какой-то мужик сказал «Хэлло!», Д-н на это по своему обычаю по-тролльски давай спрашивать: ты что, по-английски умеешь? А мужик неожиданно на хорошем английском говорит, что он в Австралии жил. И сын его (девятилетний на вид) на не менее хорошем английском что-то там говорит. На вопрос «где вы спите» Д-н с определённой (и неоправдавшейся) надеждой говорит, что нас иногда зовут ночевать к себе местные жители. А мы с Рё стоим в сторонке и надеемся поскорее лишиться повышенного китайсукого внимания. А когда лишаемся наконец-то его, то идём в крепость.
Заходим и видим что? Вся внутренность крепости засеяна кукурузой. Там даже перемещаться почти невозможно, кукуруза сплошняком.
Представьте себе: приезжаете это вы ну, скажем, в Звенигород, желая осмотреть останки тамошнего Кремля. А он нафиг весь озимыми засеян. Вот Китай!

Оказалось, что рядом с Кукурузной крепостью ещё и китайский курорт есть, потому что тут красивый вид на водохранилище и причудливые красные глиняные скалы странных форм. Китайцы приезжают сюда фотить всё это. Палатки на этот раз мы поставили возле другого храма недалеко от отеля, а утром пошли завтракать в столовку при этом отеле. Но пока мы завтракали, начался дождь, который длится до сих пор. Мы решили ждать окончания дождя этого, а он не кончался. Просидели мы в столовке столько, что уже и сидеть там было дольше нельзя. а план был таков: вернуться автостопом до «Казимировского» храма и продолжить следовать по Стене.
И вышли мы под дождём из столовки и снова неразрывной тройкой застопили двух китаянок, которые нас до искомого храма и довезли. Была небоьшая надежда, что там, наверху, не будет дождя. Но он был. И мы завалились в храм, к богам, которые сидят на корточках. Здесь мы и переночуем. В храме прохладно. За окнами тьма, дождь и что-то вроде урагана. И это хорошее развитие хорошей завязки фильма ужасов, да? Учитывая «казимировских» безликих богов из говна и палок в соседней постройке.

@темы: Стена, Китай

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

В общем, Стена в этой части выглядит как-то так:

А пейзажи вокруг примерно такие:

@темы: Стена, Фото