20:25

— Самое интересное в Японии — это японцы! — это я говорю немного под впечатлением, когда я и Рё ухоодим от Осакского замка.

Я села рисовать этот замок поздним утром. А я отвыкла несколько рисовать в людных местах, отвыкла, что всё время кто-то подходит и начинает с тобой дружить. То китайцы подошли американские, то девочка Женя украинского происхождения из Канады, которая приехала в Японию с тургруппой.

А самым последним, когда я уже кисти начала складывать, подошёл японец, который, указав на рисунок, сказал по-английски: Осакский замок. А Рё, который уже тоже пришёл, говорит такой по-японски то же самое. А японец удивляется, как часто бывает, и давай спрашивать, откуда это мы. А я говорю: я из Латвии. А японец мне: "Labdien!" И потом ещё: "latviete". И ещё потом: "Prieks iepazīties" и "Liels paldies" (с акцентом и неточностями, но узнаваемо — и «л» он хорошо, тренированно выговаривал).
Выяснилось, что это сварщик из Осаки, который помешался на географии, который специально в часы досуга ходит к Осакскому замку (где максимальная концентрация иностранцев), чтобы беседовать с выходцами из разных стран, и он на многих, если не на всех почти языках может сказать пару фраз. Он специально читал про языки. У него с собой была тетрадка, где были нерисованы разные страны, и он вынудил меня фактически нарисовать Латвию по памяти и её флаг, и я как смогла нарисовала. Я был первый человек из Латвии, кого он встретил.
Бешеный осакский сварщик, поразительные какие-то японцы существуют на свете!

Вот такой этот замок примерно:



@темы: Осака, японцы, Рисунки

05:51

Осака

Про японские капсульные отели все знают, наверное, а вот мы заселились в Осаке в довольно дешёвый затрапезного вида шкафный отель — каждая комната как большой шкаф, в неё только расстеленный футон и влезает. Днём ты его скатываешь, и в комнате можно делать что-то ещё. Публика здесь жутко разная: работные измученные японцы, одна неработная японка Юрика, которая была замужем за американцем, которая на весь вирус застряла в Мьянме, а сейчас вернулась на родину и просто отвисает; а из иностранцев несколько тайваньцев, какие-то арабы, с которыми пока бесед не было, какой-то итальянец, который уехал в день, когда мы заселились, и одна американка Эрлин немецого происхождения из Лос-Анджелеса.
***
Юрика рассказывает:
— Когда я говорю по-английски, я становлюсь совсем другим человеком. Я делаюсь такая сильная, как мужик, и мне вообще не нужна помощь! Я даже забываю, что я женщина.
***
Тоже Юрика:
— Я вчера попыталась заварить тот чай, который вы мне подарили...
А мы ей подарили индивидуальный пакетик китайского «чая» бабао («восемь сокровищ»), чай туда не входит, но зато там есть красивый целиковый цветок хризантемы, какой-то нарезанный корень, зёрна, ягоды дерезы, зизифус, кристаллический сахар и ещё два каких-то (красивых!) ингридиента. Пакетик прозрачный, всё содержимое можно внимательно рассмотреть. Это надо высыпать в большую кружку или в термос и заливать кипятком. Пить можно довольно долго, то и дело подливая воду.
— ...И не смогла открыть! Он слишком кавайный! Жалко открывать.
***
Рё — мне:
— Нам Эрлин подарила две книги.
Я (представив себе какие-то антикварные истрёпанные сокровищные чудесные кгиги): — О?
Рё: — Да, в общем, легко догадаться...
Я: — А. Библию и... — а что ещё-то? ну, для смеха: — И ещё Библию?
Рё (радостно): — Ага!
И показывает два карманные крошечных Новых Завета по-английски.
***
Я: — А я из Латвии.
Тайванец: — Ооооо!!! Мы на Тайване знаем три маленькие, но гордые страны Прибалтики! — и продолжает как бы от лица всего Тайваня: — Мы считаем, что вы имеете право на самоопределение! Мы, маленькие страны, должны поддерживать друг друга! Я счастлив, что познакомился с вами!
(А у меня один Вадим Смоленский в голове: «Островитяне должны помогать островитянам! Мы на Бабалоге...»)
***
А весь «туризм» в основном, который мы тут делаем, это какое-то отвисание и беседы — много бесед. И пищевой туризм: я, например, отъедаюсь мороженым с зелёным чаем, которое я очень люблю, и которое вне Японии мало где есть (в Корее и в Гонконге я только и видела; редко в Таиланде, в Китае — почти никогда и за баснословные деньги).
И некоторые технические, но забавные вещи, про которые я отдельно потом напишу, может быть.
Вот, рисунок с вечерней Осакой повешу — это вид из окна «шкафа»:

***
Я ведь даже и про Китай не всё написала, что хотела, но не знаю, напишу ли. Странно, что словно бы мне мало проведённого в сети времени.


@темы: поездки, Япония, Осака, японцы, Рисунки

Раз мы всё равно тупим до утра в аэропорту, то я сделаю несколько постов.
Сначала вот что. Перемещение из Китая в Японию — это веха, и, значит, пришло время подытожить, «где мы ночевали» в Китае.

Я выехала из Хабаровска на поезде 12 сентября.

и вот где мы ночевали


@темы: Китай

13:10

Привет, Япония с нормальным интернетом! Пока, китайское огораживание и вечно плохие ВПНы!

07:45 

Доступ к записи ограничен

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

05:16

Гуанчжоу влажно-тёплый и очень столичный по воздуху своему. На иностранцев никто почти не оборачивается и не смотрит обалдело. Мы даже на улице первого лаовайского человека сегодня встретили — он сказал, что индиец из Бомбея, но на вид европеоид полный и седой бодрый старичок с бородкой.
Но проблемы с дешёвыми гостиницами для иностранцев здесь такие же, как везде.

@темы: Китай

Я тут писала раньше про католические церкви Дункэна. И напишу больше.

Заходим мы в ворота одной из них, и человек там внутри (обычный такой на вид китаец) здоровается с нами словом «Хэллоу». Рё как обычно в ответ на такое изображает преувеличенное удивление: Ты по-английски говоришь!! А китаец такой: да. Присмотрелась я и вижу на груди его крест на верёвочке по-католически крупный. «Ты священник?» — говорю по-английски. А он снова: да. И кому-то за воротами помахивает, и из-за ворот человек шесть китайцев выходят, стремящихся проверить у нас документы.
Рё спрашивает у них (по-китайски): «Вы полиция?» И один, мужик c выразительно набрякшими верхними и нижними веками, отвечает: да (и показывает удостоверение). Одеты все в гражданское. Смотрят наши паспорта, фотографируют их и визы (визу у Рё фотографируют старую, но хорошо хоть не японскую). Вопросы от них такие: вы кто такие? что вы тут делаете? где вы живёте? пешком, что ли, путешествуете? это первая церковь, к которой вы подошли? Спросили они всё это, получили ответы и исчезли.
А священник, господин Хоу из Подсианья, в самом деле хорошо говорил по-английски. Порассказал нам (то по-китайски, то по-английски) много всего интересного. Он учился католичеству на Филиппинах восемь лет.
Почему Филиппины? Почему?? А прикинули мы, и вышло, что в регионе рядом нигде больше развитого католичества и нет. Корея христианская, но протестантская. Япония — не очень-то, да и закрытая она; Таиланд, Лаос, Мьянма, Непал, Камбоджа — буддийские. Вьетнам — вообще языческий, вроде как. Малайзия и Индонезия мусульманские. А вот Сингапур? Ну ладно.
В церкви проводятся мессы по воскресеньям и по церковным праздникам, в большие праздники (Рождество, Пасха) может приходить по четыреста-пятьсот человек, а в обычные воскресенья — по очень мало. Есть своя католическая паства (обычно потомственная), чья вера чиста и тянется от бельгийских миссионеров. А есть и такие, кто приходят за эффективной религией (功力信), они и в даосские, и в буддийские, и в смешанные храмы ходят, ну и в католический могут зайти, я божку дам подношение, а он мне жизнь улучшит, с такими намерениями.
А как он стал священником? А он из католической семьи. И в Китае по окончании школы есть централизованные экзамены, которые решают китайцу судьбу. Оценки у господина Хоу были не очень, и две тёти его подошли к нему ближе к концу учёбы и сказали: а не хочешь ли ты стать священником? Он думал полмесяца и решил: а давайте. Так решилась его судьба.
Рё стал спрашивать про бельгийских миссионеров: какое это время? Что это вообще было? А священник такой: я боюсь перепутать и переврать, я вам книгу покажу. И принёс книгу. Книга, говорит, для внутреннего церковного пользования, но я её вам подарю. А мы такие (офигев радостно): её можно на русский или английский перевести? Он: да. А китайцам можно показывать? Он: нет.
Когда будет у нас спокойный перерыв в перемещениях, то есть план прочитать как минимум главу о бельгийцах (она развесистая, с именами и фотками), нагуглить этих бельгийцев. Если это в самом деле ужасно интересно (как кажется), то — перевести.

Мы потом ужинать в церкви остались пр приглашению, а была пятница, и они там (священник и две «сестры») ели постную безмясную еду. Потом за нами приехал озеленительный господин Чжан, они стали беседовать со священником, и выяснилось, что отец жены озеленительного господина Чжана был председателем католической общины Дункэна. А потом господин Чжан в связи со своей озеленительной профдеформацией откомментировал каждое дерево на территории храма: вот те деревья у вас хорошие, а эти захудалые, а высадить вам нужно иву песколюбивую — она быстро растёт, и будет красиво и озеленённо.

Сами церкви вид имеютстранный для европейского человека. Одна вообще построена в форме половинки цилиндра и покрыта снаружи белой кафельной плиткой. Выглядит шизофренически. Или вот статуя девы Марии, а над ней — китайская беседка с загнутой крышей, как обувь Хоттабыча. И вот всё таое.

Такие были католически-церковные дела.


@темы: религия, Китай

11:07

виды

вдруг кому интересно!

это из похода 2018 года — Стена ныряет под мост:


квадратная дырявая коробочка слева — взорванный стандартный петардовый пакет; а справа можно видеть фрагмент колючей проволоки, которая огораживает этот участок Стены и поэтому уходит под мост за ней.


а это сейчас, бараны пасутся на Стене и Стена в виде гребня подземного реликтового чудища:


@темы: Стена, Фото

Решил если ты, человек, пройти по Великой Китайской стене, пройти её типо всю, и тупо пошёл по ней, по лёссовому плато. С чем ты столкнёшься по пути? Попробую систематизировать, что ли.

Вот что можно увидеть на глиняных участках Стены (и я лично видела):

- как глиняный вал тянется вперёд на километры и километры и километры, то более похожий на хорошую капитальную стену, то — на костные выросты хребтины гигантского ископаемого пресмыкающегося, иногда раздваиваясь и растраиваясь, иногда давая отвилки, иногда полностью исчезая;
- множество «фортов» с условно-южной стороны (по-китайски — 墩, «дунь»), это мощные высокие усечённые пирамиды, на которых в древние времена разжигали огни, чтобы было далеко видно, — для передачи сведений;
- длинные участки Стены, обнесённые колючей проволокой со всех сторон, обставленные чем-то типо километровых столбов, натыканных примерно каждые пятьдесят местров, каждый с личным номером (так было в провинции Ганьсу);
- большие участки, обнесённые неколючим зелёным проволочным забором (так в провинции Шеньси);
- большие мраморные или деревянные информационный таблички, рассказывающие, что это за участок Стены — Минская она, Ханьская или какая, относится к какому уезду и какому городскому округу и кто ответственен за защиту; иногда с более подробной и узкой тематической информацией — о строительстве именно этого участка и для защиты от кого он строился (гуннов? монголов?), о «фортах» и зачем они нужны, о конкретных крепостях, и т. п;
- много пустынной ненаселённой местности, где только объекты инфраструктуры напоминают о наличии людей: ветряки, ЛЭПы, шоссе, железные дороги, заводы, нефтекачающие вышки; иногда опоры или тросики ЛЭПа бывают вделаны прямо в Стену!
читать дальше

@темы: Стена, китайское, Китай

Если присмотреться, то в середине осиновой рощи, которая является результатом труда озеленителей, можно разглядеть фрагмент развалин Великой Китайской стены времён династии Мин.



@темы: Стена, Фото

Сейчас я еду в поезде из Датуна (север) в Гуанчжоу (юг) и буду ехать два дня. Попробую за эти дни записать всё, что хотела записать.

Как-то у меня на записывание текстов времени особо не оставалось в текущие дни. Ни времени, ни запала.
А было вот что: Рё подвизался перевести материалы из музея озеленения на английский язык, и после окончания похода мы потащились в посёлок Дункэн, что около Цзинбяня, и просидели там три дня по озеленительным этим делам. Чтобы дела шли быстрее, я набивала отфотографированные тексты в комп иероглифами, отправляла их Рё по телеграму, а он уже сразу переводил. Два с половиной дня так и было проведено — за компами, каждый за своим.
Правильное полное название музея такое, пожалуй: «Музей-выставка борьбы с пустыней имени Ню Юйцинь». Сущность его — множество фоток с подписями и небольшое количество оправданно пафосных текстов.
Борьба с опустыниванием началась примерно так. Ню Юйцинь это такая китайская тётка деревенская, и она такая говорит мужу и соседям по деревне (как Маугли из анекдота):
— А давайте! А давайте мы все возьмём и посадим в пустыне деревья! А давайте! Классно же будет? Давайте, идём, посадим!
— Ну, давай, — без всякого энтузиазма отзываются соседи и муж. — Посадим.
Но, будучи китайцами, идут и садят.
Проходит тридцать лет, и мы, приезжие путешественники, на пустыню уже и посмотреть не можем, вместо неё сосновое редколесье на песчаном субстрате ровными рядами.
Музей устроил сын этой женщины. Они реально в течение тридцати лет всей семьёй занимались посадкой деревьев в пустыне, ну и соседи тоже приобщались. И сейчас занимаются. Есть при маленьком частном музее большой учебный центр для озеленителей с государственным очень интерактивным более крупным наукообразным музеем (очень интересным тоже).

Всё это можно посетить и посмотреть. Вот координаты музея озеленения в Дункэне (东坑), вдруг кто заинтересуется: 37°37′47.81″N 108°30′50.54″E
И если он закрыт (а он скорее всего будет закрыт просто так), то нужно пойти в дом за музеем и найти там людей и попросить показать музей.

А как этот сын озеленительницы возник: он просто подвёз по Дункэну Д-на и Рё, когда мы трое разделились.

Дункэн ещё интересен тем, что в нём стоят четыре католических церкви. Мы так или иначе видели все четыре, но осмотрели две. В этот Дункэн ездили в девятнадцатом веке бельгийские миссионеры и приобщили местных китайцев к католичеству, и много в посёлке потомственных христиан. Мы очень интересно побеседовали с местным священником, надо будет написать и про это.


А потом было что. Нам нужно было попасть в Хух-Хото обратно, чтобы забрать в хостеле вещи, которые мы в нём оставили с согласия доброй лаобаньши (Рё оставил лишнюю паталку и обувь, я — обувь и одежду). Решили мы ехать автостопом, конечно, но только не через Цзинбянь, который уже надоел. А это значит — напрямую через пустыню Му-ус (что в переводе с монгольского значит «плохо с водой»), которую Ню Юйцинь (которая нам стала за эти дни как родная) столь нерпимиримо озеленяла. Подвёз нас до начала пустыни один китаец и говорит: там дальше есть дорога, придёте прямиком во Внутреннюю Монголию. Отлично, решили мы, и пошли, думая, что будем, конечно, стопить, когда что-то проедет мимо. Мимо за весь путь проехало: одна обычная мотоциклистка и один грузовой сельхоз-мотоцикл. Мы их и стопить не стали. И километров пятнадцать прошли пешком. Это было довольно интересно, потому что своими глазами увидели мы, что нет более никакой пустыни Му-ус. Есть одно только сосново-смешанное редколесье со странным высаженным грядками лесом.

И потом было что: в тот день мы не доехали до Хух-Хото, а только до Дуншэна, где поставили палатку около развязки на выезде. Среди ночи начался ураган, который никому не помешал, впрочем, спать, а утром оказалась, что палатка засыпана снегом.
Два дня в Хух-Хото прошли довольно мёрзло, и теперь мы эвакуируемся на поезде в Гуанчжоу, чтобы погреться перед Японией (которая наверное тоже будет холодная).

И в поезде будут писаться посты и комменты, хехе.

@темы: Китай, Лытдыбр

Это моя палатка притулилась к сымяо, который притулился к форту Стены:


А это закатный этюд в последнем самом сымяо. Я в пути акварелила этюды, когда возможность выдавалась, но только этот вышел ничотак.


@темы: Стена, Китай, Рисунки, Фото

Когда мы с Д-ном в первый раз шли по Стене в 2018 году, такого невообразимого количества сельских святилищ мы на Стене не встречали. Возможно, в провинции Ганьсу их вообще меньше. Но Д-н говорил, что и тогда, когда он один шёл во второй раз (в 2019), когда часть его пути уже лежала по провинции Шеньси, храмов было словно бы меньше, словно бы почти не было. А сейчас мы несколько раз в день какое-нибудь святилище да встречали — открытое или закрытое, выстроенное полностью или же частично, большое или маленькое, более или менее запылённое и заброшенное — или очень живое, с большей или меньшей полезностью для себя.
У меня есть даже такое предположение: в 2018 году святилищ в сельских глухих местах и было мало, а нынешние встречаемые нами — суть результат политики последних лет, с упором на охрану и восстановление культурного наследия. А любая постройка на лёссе уже через месяц после возведения покрывается жёлтой пылью и выглядит так, словно простояла здесь многие века. Есть и иное объяснение, посмешнее: храмы построили на Стене специально для странненьких интуристов, которые то и дело по ней ходят, чтобы им было где сделать остановку, съесть запасы провизии, зарядить телефоны и, возможно, переночевать. В смысле, которые задолбали уже обращаться с этим к местным жителям — пусть им в храмах, блин, помогают. Можно для смеха представить, что так оно и думает, загадочное китайское правительство.
Святилища всегда почти неожиданно возникают вдали, когда переваливаешь через очередной холм и оказываешься на очередной лёссовой горе — возникают в виде скучных кирпичных стен, увенчанных нескучной цветастой драконоглавой завитой крышей. На картах мелкие сельские святилища отсутствуют (в том числе и на китайских картах), и это говорит в пользу того, что храмы построили недавно. Хотя, может быть, их просто не слишком ценят.
Нам на пути попадались храмы даосские или языческие (а сельский даосизм не всегда отличишь от самого простого язычества), буддийские и совмещённые. И конфуцианское большое святилище мы видели одно — в Юйлине.
Стандартная анатомия храма в провинции Шеньси такова. Это забранная забором территория, лёсс внутри покрыт плиткой, кирпичами или залит бетоном. Из специальных прорех в покрытии могут торчать деревья. Есть одна (или несколько) построек с красивой крышей, там сидят божества. Обязательно есть сцена — отдельное кирпичное здание без передней стены с помостом, перед ним обычно устроен некий амфитеатр для зрителей. Всегда везде есть хозяйственная постройка в виде длинного безынтересного на вид сарая с несколькими дверями и окнами. Все эти постройки находятся внутри кирпичной стены, а за ней на подходе к храму — сельский туалет с дырами, выстроенный из того же лёссового кирпича или реже из бетона.
В разных храмах все эти здания могут быть разные. И божества — разные, могут быть они в виде раскрашенных статуй из лёсса, а могут — в виде картин на стенах. Редко бывают металлические или каменные божества. Деревянных не видала ни разу. Бывает, что божеств вовсе нет, и здания стоят пустые, хоть и полностью целые, словно заброшенный недострой. Какие-то из помещений бывают заперты, а бывает, что все открыты, даже хозяйственные. Бывает много пыли и мало пыли, бывает, что богам курят ароматические палки и подносят подношения и даже посетители приходят в виде дедушков и бабушков, бывают даже и работники. А бывает, что в храме нет вообще ничего, кроме одного позабытого всеми пыльныого божества. Только валяются на территории прошлогодние пластиковые бутылки — и даже туалеты не засраны.
Я сейчас посчитала: в храмах или в палатках возле храмов мы ночевали восемь раз, а это около трети всех вообще ночёвок похода.
читать дальше

@темы: Стена, поездки, китайское, религия, Китай

19:37

Я хотела написать множество постов, но напишу пока кратко только про самый конец похода. Поход закончился, потому что Д-н испортил себе палец на ноге и принялся хромать. И ещё замёрз. И зуб болит. Так что всё. Переночевали мы в совмещённом даосско-буддийском храме в последнюю ночь...
Но чем же мы занимались? Чем развлекали себя на стоянках и перед сном или иногда даже сразу после завтрака? Чем — на ступенях сельского храма, закутавшись в спальники, в последнюю ночь? Чем — утром перед расставанием? А вот чем: Рё читал нам вслух «Сказки Тёмного леса» (по главе, по две в день получалось), и Д-н под них вспоминал свою питерскую юность и давал иногда пространные и любопытные комментарии по описываемым локациям или вспоминал схожие происшествия.
Дочитали мы до индейцев только, и Д-н уехал в Сиань. А я и Рё пока в Цзинбяне в гостинице, но завтра поедем переводить на английский пояснительные тексты музея озеленения.
Я бы понадеялась, что напишу что-то более содержательное завтра: про сельские святилища, про еду на Стене и еду вне Стены, а ещё про то, что вообще можно встретить на Стене. Но сегодня у меня были уроки, и я теперь просто пойду спать и засну. А завтра посмотрим.

@темы: Лытдыбр

Визы продлили на месяц Д-ну и Рё. И процедура, и её стоимость — всё как раньше: надо прийти в специальное отделение полиции, которое называется 出入境管理局 (назовём его «управление по пересечению границы на въезд и выезд»), там заплатить 160 юаней, выждать столько дней, сколько скажут, и получить новую вклейку в паспорт. Один раз туристическую визу продляют практически всегда. Хотя есть рассказ о давнем случае с другом друга, которому в большом туристическом городе отказались продлевать без объяснения причин. При благоприятном стечении обстоятельств продлят и второй раз. У меня один раз было, что мне второй раз продлили на три дня (за те же 160 юаней — а было это в Сычуани, посередине страны, и я максимально быстрым автостопом убежала за три дня в Макао). А Рё рассказывал, что продлили ему на месяц второй раз, но у него была квартира снята на весь следующий месяц и был договор аренды, подтверждающий это. В нетуристическом городе это делать смешно, потому что чиновники и сами плоховато знают процедуру и сами читают законодательство при тебе же. Но это и самое интересное: делать всё через пень-колоду, не так ли?

@темы: Китай

20:24

самое странное из божеств в даосской пагоде Хэншаня, вдруг кому интересно:


@темы: Фото

Про провинцию Шеньси, я гарантирую, почти каждый слыхал, хотя может быть и не знает об этом. Именно столица Шеньси — тот самый Сиань, в котором стоит всем известная терракотовая армия. Я в Сиане никогда не бывала внутри, вечно проезжая его мимо (то автостопом, то поездом). Хотя одажды хотела бы побывать и даже сходить посмотреть за неоправданные деньги на терракотовую эту армию — и разочароваться? или нет, армия эта, наверное, сделана из того же самого лёсса, из которого здесь сделано всё: яодуны, кирпичные стены домов, потому что кирпичи делаются из лёсса, дороги тоже выложены этими кирпичами, из лёсса же вырастает растительность, которую потом едят люди и звери; лёсс всюду! Может, в этот приезд как раз и окажусь я в Сиане Ну или нет.
Так вот, в Сиане я не была, но Сиань наверное как все большие города Китая: уже никакой. В огромных китайских городах невозможным кажется уловить сущность города, они во все концы одинаковые, без особенностей. Почти везде снесены исторические кварталы, и вместо них выстроено «всё как везде» — высотки, бетонки, проспекты.
А что в Шеньси не никакое? Юйлинь! И Хэншань.
читать дальше
***
И я, навреное, создам ещё запись про встречаемые нами сельские святилища, в которых то и дело доводится ночевать. Это может быть интересно.

@темы: китайское, Китай

20:24

вдруг кому интересно!
вот так тянется Стена со стороны в неплохо сохранившейся части:


но нас от неё отделяет, блин, роковая расселина! (впрочем, эта ещё не самая роковая)


@темы: Стена, Фото

Я тут про языковые приключения напишу. В плане языка для меня эта поездка в Китай ощущается как самая полезная из всех предшествующих. Чёрт возьми! Я зачастую могу почти свободно людей понимать. Я даже часто понимаю, когда они просто разговаривают между собой.
***
Попался нам по пути посёлок, и мы пошли обедать в едальню. А рядом с едальней мужик арбузами торгует. И ещё толпа других мужиков удивляется. Заходят они с нами в едальню, обступили и желают беседовать, а арбузный мужик ещё арбузом угощает. После всех стандартных вопросов и ответов арбузный мужик внезапно приглашает пожить у него дома (住在我家, говорит). Но мы отказываемся — время ещё светлое. Хотя было бы интересно. А потом спрашиваем: а ты-то чем занимаешься? Ты на пенсии? А он: да я деревенский, я чжун ди, говорит. Что за «чжун ди»-то? «Ди» понятно, это 地 (земля). Пашет землю? Я в словаре смотрю, но пахать — «гэн ди» было бы. Говорит он довольно чётко, нормальный у него путунхуа. Локализм какой-то? Пишу на удачу в словаре «zhong di», и что ж? Это 种地, «чжун» это вообще «семя»! То есть дословно «сею землю». Фермерствую!
***
И всё-таки чёртов китайский язык! эта шкатулка когда-нибудь откроется до конца? вот как будто бы открывается, открывается, открывается... сколько лет, четырнадцать?

@темы: Стена, китайское, Китай

Вчера мы проникли в город Юйлинь. Стена в этот Юйлинь входит прямо внутрь и следует на северо-восток по северо-западной его окраине.
Мы не вошли в город по Стене, как надеялись, а въехали быстрым автостопом, потому что шли слишком медленно. В основном из-за поздних подъёмов и дня, потраченного на посещение гродка Хэншань (очень классного). Но вчера в десять вечера у меня был урок, и его хотелось провети из цивильного места и с помощью наружнего вайфая, а не чахлого мобильного интернета. И у Д-на и Рё заканчивается виза, нужно её продлить ещё на месяц. И около недели мы шли без цивилизации, накопилось много грязной одежды. И сами мы, откровенно говоря, нуждались в отмывании. Поэтому был запланироавн Юйлинь на воскресенье вне зависимости от пройденного пути.
Вчера было так. В городе мы оказались около пяти, оставили Д-на сидить с рюкзаками, а я и Рё (языкастые) стали ходить по гостиницам, надеясь, что какая-нибудь затрапезная нас примет в себя. Такой не нашлось. И даже парочка «крутых» принимать иностранцев отказалась, потому что почему-то невозможно им иностранца зарегистрировать. Даже одну общагу натуральную посетили — но там всё то же самое: дэнцзи шан бу цюй и т. д.
Последнее место, куда пришли, это огромная гостиница возле ж/д вокзала. Это уже около восьми вечера было. Смотрим цены: двести шисят юаней за комнату. Дорого жутко, лучше пойти в парк палатку поставить. Но для продления визы нужна та самая регистрация, которую дешёвые отели делать не могут. Спрашиваем чисто для развлечения: вы иностранцев принимаете? — да, говорят. — То есть, у нас нет шэньфыньчжэнов*, есть только хучжао**, вы точно таких принимаете? — ага, говорят. — А комната сколько стоит? — с завтраком двести шестьдесят, без завтрака сто пятьдесят, говорят. Сто пятьдесят это куда ни шло, решаем мы, особенно учитывая, что ходить по городу кругами нам уже надоело, особенно мне.
Девушки на ресепшене пытаются нас регистрировать, но у них с трудом получается это. Вот насколько трудно: они не могут почему-то отличить новую китайскую визу от старой и главную страницу паспорта от визы в Японию. Они нас регистрируют со скрипом, а мы в это время болтаем с окружающими: да мы пешком путешествуем! Неделю городов не видели! Только глина да деревья, птицы да бараны, горы да храмы (а тут машины, едальни, гостиницы — офигеть!), а прошлую ночь мы в сельском храме ночевали! А один мужик из тех, кто стоял вокруг, такой и говорит: а я вам скидку сделаю, живите за сто юаней в день. Это владелец гостиницы оказался, хихи.
И завтрак в эти сто юаней включил. На всех нас троих.
***
А сегодня мы визы продлевать пошли в ментуру. Я потом напишу, как это сейчас делается (ээ если всё получится). Вдруг кому интересно.
А по Стене пойдём радиалкой завтра с мелкими рюкзаками, оставив основную часть вещей в гостинице. Пойдём обратно как бы: из Юйлиня к тому месту, где вчера оставили Стену.

--------
* шэньфыньчжэн (身份证) — китайское удостоверение личности в виде пластиковой карточки
** хучжао (护照) — паспорт

@темы: китайское, Китай

Яндекс.Метрика