Про провинцию Шеньси, я гарантирую, почти каждый слыхал, хотя может быть и не знает об этом. Именно столица Шеньси — тот самый Сиань, в котором стоит всем известная терракотовая армия. Я в Сиане никогда не бывала внутри, вечно проезжая его мимо (то автостопом, то поездом). Хотя одажды хотела бы побывать и даже сходить посмотреть за неоправданные деньги на терракотовую эту армию — и разочароваться? или нет, армия эта, наверное, сделана из того же самого лёсса, из которого здесь сделано всё: яодуны, кирпичные стены домов, потому что кирпичи делаются из лёсса, дороги тоже выложены этими кирпичами, из лёсса же вырастает растительность, которую потом едят люди и звери; лёсс всюду! Может, в этот приезд как раз и окажусь я в Сиане Ну или нет.
Так вот, в Сиане я не была, но Сиань наверное как все большие города Китая: уже никакой. В огромных китайских городах невозможным кажется уловить сущность города, они во все концы одинаковые, без особенностей. Почти везде снесены исторические кварталы, и вместо них выстроено «всё как везде» — высотки, бетонки, проспекты.
А что в Шеньси не никакое? Юйлинь! И Хэншань.
читать дальше***
Город Юйлинь оказался очень прекрасный и необычный. В Юйлине мало этого «как везде» и много особенного и своего. Своя выстроенная вдоль реки география, упирающаяся в ж/д вокзал, где на одной стороне реки кварталы исторические, а на другой — рабочие. Есть квартал с сыхэюанями — традиционными дворами на четыре дома. Есть квартал с каменными яодунами — длинными линейными домами, взбирающимися в гору, построенными по типу деревенских пещерных жилищ. Буддийский храм по виду очень живой. Конфуцианский храм большой (это редкость!), с бесплатным входом, но по виду не кажется, что посещаем он ээ верующими, он полностью пустой, и только вокруг него простирается туристический квартал. Тут же и традиционные дома — частично отреставрированы они и выглядят даже не слишком бутафорски, а довольно хорошо. Ну а туристов как будто и нет совсем. Новые, но вполне трешововатые кварталы прошлого века с едальнями, гостиницами, мелкими магазинчиками и ночлежками — возле ж/д вокзала, где как раз мы и поселились.
Мы даже не добрались до Стены пока, а просто по городу ходили и радовались.
Я бы может даже и пожила бы в таком городе — маленьком, где есть и цивилизация, но и ясно видимо собственное лицо, что ли.
***
Закончили мы вчера брождение в чайной лавке, в которой упились чаем до какого-то полуневменяемого балагурного и одновременно сонного состояния, хотя выпили всего-то пуэра и зелёного. Но как-то это сильно подействовало. Мы вообще хотели просто чай купить (пуэр, который кончился), но упились. И чай нам хозяин полуподарил: очень дорогой пуэр (2002 года) продал очень дёшево, и подарил каждому ещё по пакету красного чая «чжэншань сяочжун», который вне Китая знают под фуцзяньским названием «лапсанг сушонг». Хозяин лавки фуцзянец (у него и белого чая поэтому много, белый в Фуцзяне делают). И этот чжэншань саочжун его отец выращивает, он не перекупленный, а его собственный чай. Это я просто спросила, какой чай хозяин лавки больше всего любит сам, и он сказал, что чжэншань сяочжун. А мы его тоже любим и обрадовались, и он тогда всё это рассказал.
***
Много здесь сычуаньцев, как и вообще в Шеньси: приезжают они сюда работать. Но тут не просто сычуаньцы, а представители народа «И», у которых и язык-то не китайский вовсе. Их сначала Д-н и Рё распознали как некитайцев. Рё и Д-н пошли ужинать (а я не хотела и в гостинице осталась). Пришли они в еданьню, а за соседним столом сгрудились некие люди и едят. Молча. Для китайцев это очень странно, китайцы имеют обыкновение всегда галдеть. И Рё у них спросил: вы не местные? Они такие: да, не местные. Он: а откуда? А они: из Сычуани. Рё: так вы к народу И относитесь? А они: да, мы И! ты знаешь И, как удивительно. В Сычуани И компактно проживают в некоторых районах, а сюда ездят зарабатывать, потому что Сычуань перенаселена, и зарплаты там низкие.
***
И Хэншань. В Хэншань мы первоначально не собирались. Но в некий день дошли мы по Стене до большого буддийского монастыря под названием обитель облака души (灵云观). Пока обедали в нём своей быстрой лапшой, попросившись сесть в столовке у храмовых людей, начался дождь. А было это часа четыре дня. Решили дождь переждать, а он всё не кончался. В какой-то промежуток светлый обошли постройки и обнаружили пустое открытое помещение на втором этаже сцены, вдоль стен стояли там припрднятые над полом лежаки из ДВП. Мы перенесли туда вещи и переночевали там без спроса, разделив ночь со множеством божьих коровок и небольших скорпионов, которые сидели настенах и потолке. А наутро решили съездить в Хэншань позавтракать и приобрести продукты, которые подходили к концу. До Хэншаня от храма по шоссе семь километров.
А в предыдущий день мы видели, как китайцы доски подвозили и балки бетонные к дороге, которая от шоссе вела к храму. Дорога была выложена местным лёссовым кирпичом лесенкой, как паркет (здесь много таких деревенских дорог). А сейчас идём такие и видим: китайские рабочие уже уложили доски и балки вдоль дороги, по краю кирпичей, и метра три от начала шоссе уже залили бетоном. Прямо поверх кирпичей. Странно так!
Думаем: семь километров стопом мы живо проедем. Но всё-таки не стоим, а идём, на тот случай, если не будет машин или стоп окажется плохой. Стоп оказался хороший: подобрала нас третья машина, но только машины в нужную нам сторону проезжали раз в пятнадцать минут, и мы успели пройти больше, чем полдороги. Впрочем, идти в тех местах хорошо и красиво.
Хэншань крошечен и проходим из конца в цонец менее чем за час. Над всем им, Хэншанем, довлеет даосское святилище с тринадцатиэтажной пагодой, расположенное на горе, и пагода высотой своей выше всех городских высоток и видна практически отовсюду, потому что мало что может её заслонить. Вокруг святилища по склонам горы — квартал лёссовых яодунов, настоящих, жилых. Хэншань — это город с жилыми яодунами! Есть ли ещё такие города? А внутри пагоды все тринадцать этажей забиты статуями демонов и богов, а на верхнем, тринадцатом — сидят даосские человеческие учителя, среди которых и сам Лаоцзы.
Д-н даже назвал Хэншань городом счастья.
Вернулись мы из Хэншаня в монастырь к вещам своим быстрейшим автостопом и увидели, что китайцы за это время почти всю кирпичную дорогу до храма успели залить бетоном, и это вышла яркая демонстрация китайской быстроты (котрая особенно наглядна в ставнении с медленностью привычных нам таджиков).
Прошли мы в тот день всего километром семь по Стене и ночевали в другом маленьком даосском храме без людей.***
И я, навреное, создам ещё запись про встречаемые нами сельские святилища, в которых то и дело доводится ночевать. Это может быть интересно.